袖窿

定义

袖窿又称袖窿弧线，指绱袖时衣身与袖子相接的部位^[2]。在制图上，它表现为前后衣片各一条弧线，两条弧线合围成供手臂穿过的开口，轮廓以圆形和枣核形居多。袖窿的形状和大小对应人体臂根围，通常先测量臂根围，再把所得轮廓画到纸样上^[3]。

与袖窿相接的那段袖片弧线称为袖山，衣袖正是靠袖窿与袖山形状吻合、相互连接才装到衣身上。在上衣部位术语中，袖窿与领口线、肩线、侧缝线、袖山线、袖肥线等同属基本部位名称^[4]。

原理

袖窿结构的主要参数包括袖窿深、袖窿宽、袖山高和袖肥，它们彼此关联。其中袖窿深与袖山高成反向变化，袖窿挖得越深，能采用的袖山高越小；挖得越浅，袖山高越大。袖窿轮廓还决定所配袖子的贴体程度：窄长的袖窿多与低袖山、大袖肥的宽松袖相配，接近椭圆形的基本袖窿则多与高袖山、较为贴体的袖型相配。

把袖子与衣身缝合时，袖山弧线要比袖窿弧线略长一些，这两条弧线的长度差就是吃势量，也称缩缝量^[5]。这段余量用于抽缩袖山头，使肩部包覆饱满、线条圆顺；若分配不当，袖山顶部容易出现起褶、凹陷或袖子前后倾斜^[6]。设袖窿弧长为 $AH$、袖山弧长为 $ST$，吃势量即为 $ST-AH$，缝缩之后袖山周长与袖窿周长相当^[7]。

graph LR

A[人体臂根围] --> B[袖窿弧长与袖窿深]

B --> C[袖山高与袖肥]

C --> D[袖山弧长]

D --> E[吃势量 = 袖山弧长 - 袖窿弧长]

各制版体系多以袖窿弧长为基准推算袖山高，取值并不统一。日本文化式原型约为袖窿弧长的四分之一再加 2.5 厘米，美式与英式原型常取袖窿弧长的三分之一左右，意大利一片袖、两片袖的配法则与平均袖窿高相关，约为其 0.86 倍。也有研究从人体入手，认为臂根围约为净胸围的 0.455 倍，并据此推导袖窿深与袖山高的取值^[7]。

发展历程

armhole 这一英文名称可上溯到中古英语的 arm-hol，本义指腋窝，后来词义扩大为衣服上供手臂穿过的开口^[8]。缝纫行业另用 armscye 指衣片上缝袖的布边及其长度和宽度；其中的 scye 出自苏格兰与阿尔斯特方言，1825年由贾米森编的词典附录首次见于印刷文献^[9]。

民国时期，中国服装吸收西方文化，衣服开始收紧，一度流行袖口大、袖笼窄的款式，称为“倒大袖”，这种样式流行了约 10 年，1930年以后逐渐退出^[1]。

现代制版逐步由凭经验取值转向公式化、模型化。有专利提出以胸围和半胸围为基准、用胸围袖窿比率控制袖窿弧长的袖窿与袖子制图方法^[10]；也有方法依据袖窿周长原数自动确定袖窿深^[11]。2024年，有研究建立衣身袖窿的围合结构模型，用以推算围合状态下的袖窿深和袖山高，实现袖山弧长与袖窿弧长的精准匹配^[12]。

应用

袖窿的大小随服装用途调整。以衬衫为例，搭配西装穿着的传统衬衫袖窿较小，便于外罩上衣；作为外衣单穿的休闲衬衫袖窿可以放大，以便手臂活动^[1]。在女装圆装袖等品类中，袖窿与袖山的匹配是结构设计的重点。

在服装CAD（计算机辅助设计）制版中，袖笼、领围一类弧线借助样条曲线等工具绘制^[1]。有专利把袖窿制图拆解为确定袖窿底宽、前后袖窿深、冲肩量和腋窝量等步骤，以便把袖窿、袖山、胸围等要素统一起来^[10]。

教学方面，袖窿与袖山的匹配原理已进入服装专业的虚拟仿真实验，学生可在三维环境中观察两者的对接过程。科研方面，全成形毛衫的袖窿成形工艺等也被纳入研究范围^[13]。

局限

传统制图中，袖窿深常由带修正值的经验公式确定，例如 1.5/10B+8 或 B/5+3^[1]。这类公式在正常体型下结果比较理想，但适用范围有限；胸围等参数变化较大时，公式里的常数项会使计算值偏离实际，仍需依靠经验加以调整^[1]。

袖山吃势量的确定长期依赖经验，缺少可供参考的实验数据，分配位置与数量带有随机性，容易造成缝制后袖山饱满度不足、造型不够完美^[14][6]。

合体袖的配袖是行业公认的技术难题。日本文化式原型配袖法、基样配袖法和比例配袖法在同一款式、面料和号型下得到的板型在结构与成衣效果上都不相同，各有局限；企业样板师多凭经验制板，应变能力相对薄弱^[15]。

平面制版本身也存在不足，难以从立体层面直观分析衣身各部位在运动中的造型关系，不易满足款式变化对运动性能的要求^[16]。

参见

• 袖山 —— 袖片上与袖窿缝合的部位，二者形状需相互匹配。

• 绱袖 —— 把袖山与衣身袖窿缝合的工序，袖窿即由此得名。

• 吃势 —— 袖山弧线长于袖窿弧线的余量，用于抽缩袖山头。

• 服装原型 —— 以袖窿弧长等部位尺寸为基准推算各部位的基础样板。

• 服装CAD —— 用于绘制袖窿弧线等纸样的计算机辅助设计系统。

• 倒大袖 —— 民国时期袖口大、袖笼窄的女装款式。